La popularidad se llama moyogui

EL MOYOGUI O VERTICAL INFORMAL

    Tal vez se trate del estilo más popular en la actualidad debido, sobre todo, al hecho de que resulta mucho más fácil encontrar material apto para este que para otros estilos. En realidad la mayoría de las plantas que consideramos aptas para su uso en bonsái se podrían modelar con forma vertical informal.

    Los bonsái modelados en estilo moyogui representarían aquellos ejemplares que, habiéndose desarrollado en condiciones bastante favorables, han sufrido ciertos avatares a lo largo de su vida que les han hecho adquirir curvas y sinuosidades.

    Como su propio nombre en castellano indica se trata de otro estilo vertical, como el erecto formal. Sin embargo, a diferencia de él, permite una cierta flexibilidad en el acatamiento de las normas, pudiendo introducir algunas variaciones que pueden resultar de interés para la mejora general del ejemplar. De todos modos la distribución de las ramas suele seguir un patrón muy parecido a la del estilo chokán.

    Algunas de las características que definen este estilo son:

    1ª) El tronco ha de ser poderoso en su arranque para ir disminuyendo gradualmente su diámetro conforme nos acercamos al ápice.

    2ª) El tronco ha de describir algunas sinuosidades o curvas a lo largo de su recorrido. Según estas sean más o menos pronunciadas se puede hablar de Moyogui o de Usu-moyogui. Esta última denominación se le da a aquellos árboles cuayas curvas son muy suaves. También se conoce como vertical informal de curvas suaves.

    3ª) La distribución de las ramas a lo largo del tronco ha de seguir la misma distribución que en el caso del vertical formal, es decir, se han de distribuir las ramas en tríadas, de forma que tengamos una a un lado, otra al lado contrario, otra detrás y así sucesivamente hasta la parte alta del tronco (último cuarto), en donde ya deberemos de dejar alguna rama al frente. De todos modos esta distribución no es necesario que sea tan rígida como en el chokan, pudiendo realizarse algunas pequeñas alteraciones.

    4ª) Idealmente la ramificación debería de tener un movimiento que sintonizase con el del tronco. De este modo le daremos más o menos curvas y haremos estas más o menos pronunciadas siguiendo el mismo patrón del tronco.

    5ª) Las ramas han de arrancar del exterior de las curvas del tronco, nunca del interior de las mismas. Este aspecto es muy importante desde el punto de vista horticultural, ya que las ramas que crecen en zonas interiores reciben menos luz y terminan por morir. Además viene a reflejar lo que sucedería en la Naturaleza, donde las ramas más vigorosas suelen ser las que reciben una mayor cantidad de luz solar y que normalmente son las situadas en el interior de las curvas. Esto suele provocar la paulatina y lenta degeneración de otras ramas que crecen a partir de zonas menos favorables, con lo que suelen terminar por secarse.

    6ª) En este sentido el árbol puede tener las curvas que queramos pero el ápice tiene que retornar a la proyección vertical de la base. Es decir, tanto el ápice como la base han de poder ser unidos al trazar una linea perpendicular al suelo. Este detalle es de suma importancia ya que le confiere estabilidad al conjunto. De todos modos se suele aceptar una ligera desviación, de modo que la proyección del ápice sobre el suelo pueda caer ligeramente desplazado del nebari. Esta desviación nunca deberá ser superior a los 15º.

    7ª) Una vista lateral del bonsái debe mostrar el árbol con el ápice ligeramente inclinado hacia el frente. Esto se hace con el fin de reforzar la sensación de perspectiva, del mismo modo que cuando estamos contemplando en la Naturaleza un árbol muy alto desde una posición próxima a su base, nos da la sensación de que la parte superior se inclina hacia nosotros, a pesar de que el árbol pueda ser totalmente vertical.

    8ª) Un nebari poderoso refuerza la imagen global del árbol, haciéndolo más majestuoso, creible, valioso, estable, etc. Debe ser radial, a diferencia de los estilos inclinados. De todos modos las raices que se sitúan en la parte central deberían ser algo más cortas que las laterales y traseras. Además también debemos evitar que se dirijan directamente hacia el observador.

    9ª) Las macetas que se suelen utilizar para los árboles modelados en este estilo suelen ser ovaladas o también rectangulares. Lo que suele ser muy variable es el color, la textura y la profundidad. En cuanto al color deberemos elegir uno que compagine con las tonalidades generales de alguna de las partes del árbol. En algunos casos podemos elegir el color del tiesto utilizando justo el criterio contrario, es decir, escogiendo uno que contraste vivamente con una parte del árbol que queramos resaltar (por ejemplo: follaje, frutos o flores rojas - tiesto azul).

    10ª) La textura de la maceta también es relativa y dependerá de la que tenga el tronco. De este modo si el tronco es viejo, con maderas muertas, con corteza agrietadas, etc., le sentaría bien una maceta sin esmaltar. Por el contrario, si se trata de un tronco de corteza delicada, fina, sin demasiado carácter, joven,etc., lo que mejor le irá es un tiesto esmaltado. Si el ejemplar es excepcional por la textura de su tronco podremos inclinar nuestra elección hacia macetas hechas a mano, muy texturizadas, con relieves.

    11ª) En cuanto a la profundidad de la maceta, esta dependerá del grosor del tronco. Idealmente debería de tener la misma profundidad que el diámetro que tiene el tronco en su base o bien algo menos.